Hallo Leute!
Ein guter Freund meinerseits würde mir einen Vox AC 30 bauen und er hat jetzt den originalen Schaltplan etwas umgezeichnet und ein paar kleine Modifikationen eingebaut - jetzt wollte ich hier mal die Profis fragen ob diese Mods sinnvoll sind?

Mods:
- nur ein eingang für normal+topboost
- 2x4n7 / 2Kv scheiben-kondensatoren bei Gleichrichter-Röhre
- Für Leistungsabsenkung auf  3Watt  -10dB, ein 100nF Kondensator beim Netzteil zur HF unterdrückung
- bei den Endröhren je 1Ohm/1Watt Widerstand zur Bias-Ruhestrom-Messung

vielen dank
martin

Hallo Martin,
sinnvoll wäre es meiner Meinung nach, Dir das von Deinem Freund erklären zu lassen, als hier Meinungen dazu abzufragen.
Er baut Dir den AMP und sollte auch wissen und erklären können was er da macht bzw. warum er etwas macht.
Cheers
Jürgen

Hallo!
also nun ist er fertig! :topjob:
Funktioniert alles wie es soll, also im Moment ...
2 Kurze Fragen hätte ich noch:
1. und zwar ist der Nomalchannel etwas bedeckt (is okay, aber halt am Halspickup dann schon etwas dröhnig), als wär eine Decke über der Box - gibts da eine Modifikation mit der man etwas mehr Brillanz reinbringt?
2. Beim "in den Standby Modus schalten" wird er nicht einfach leiser wie alle meine anderen Amps, sondern gibt beim "leiserwerden" so einen Tremoloeffekt von sich - kennt das jemand von euch? Liegt das beim AC30 an den kleinen Siebelkos?
Vielen Dank für euer tolles Forum und alles Gute!

[Vox-Clones:]

@microtonner:

Gratuliere zum AC30-Clone! Ein AC30 ohne VIB/TREM - ähnlich den Ausführungen von BLC, JMJ und Anderen, die allerdings noch den EF86-Kanal hinzu gefügt haben. Ich habe auch gerade eine solche Variante EF86/NORMAL/TB auf dem Werktisch (s. Bild).

Was ich bzgl. Bauausführung sehe, ist sehr saubere Arbeit - schaut professionell aus! Was ich allerdings bzgl. Konzeption sehe, macht mich persönlich weniger froh. Da ist der Shock statt Choke im Plan eher vernachlässigbar.

Warum ein StBy-Schalter? Was willst Du damit erreichen? Kein 60er-Jahre-AC3 hat sowas (die später von Marshall & Korg gefertigten AC30 lasse ich mal außen vor, ebenso die China-, Vietnam- oder sonst-woher-Böller). Es gibt genügend Abhandlungen im INet, tunlichst auf StBy-Schalter zu verzichten. Zur Röhrenschonung (falls als AC30-Begeisterter überhaupt angestrebt) gibt es intelligentere Methoden wie Ruhestrom mindern oder Ähnliches

Endröhren wie die EL84 auf Platinensockeln statt separat auf dem Chassis im Betriebsmodus eines AC30 (= sehr heiß) ist überhaupt nicht zu empfehlen. Ich mag auch Platinen und habe auch schon Röhren-Hifi-Amps auf Platine bzw. in Gemischtbauweise gebaut. Aber hier ....
Diesen Fehler hat VOX aus Kostengründen in der STOLEC-Ära (1969-1972) gemacht und sich damit den bislang guten Ruf mal richtig ruiniert. ES gab damals etliche AC30, die sich abgefackelt haben, weil die EPOXYD-Platine die Hitze nicht abkonnte (s. Bild unten).

Man darf einen AC30 nicht mit den Augen eines HiFi-lers sehen, denn da bekommt man allein schon bei der Betrachtung der vielen über das Chassis verteilten Massepunkte die Krise. Da habe ich mich bei meinen Nachbauten auf zwei beschränkt: den einen lt. Layout am L-Chassis Nähe Eingangsröhre befindlichen und einen einzigen! auf dem Grundchassis, an dem auch die Versorgungsspannungsmasse vom Ladeelko kommend geerdet ist.

Wie sind eigentlich die Heizungsleitungen zu den EL84 ausgeführt?

Warum den zusätzlichen Widerstand 1 Ohm hinter dem 270R/250uF-Pärchen (genau genommen sollte man hier auch den Kondenstor vierteln, wenn man Einzel-Rs à 270R einfügt)? Und wieso sind da Trimm-Potis auf den kleinen Platinen? Was gibt es da einzustellen?
Die Belastbarkeit der 270R wäre mir mit 2W auch ein bißchen knapp bemessen - da habe ich 5W-Versionen genommen (s.u.) - die Dinger werden nämlich im Dauerbetrieb recht warm!

Vielleicht habe ich aber das Konzept auch nicht verstanden?!

Dass der NORMAL-Kanal etwas bedeckt klingt, ist "normal" - haben alle meine Replikas im Vergleich zum TB-Kanal auch (weniger Gain).

Gruß
Claus

Hallo Martin!

Auf den ersten Blick sehr ordentliche Arbeit für ein Erstlingswerk. Respekt! Auch wenn manches erin wenig Röhrenamp untypisch umgesetzt ist.

Zu deinem Problem mit den fehlenden Höhen:
Du hast im Normal Channel zwei "Stellschrauben" für mehr Höhen:
Erstens: den Koppelkondensator hinter der ersten Röhrenstufe 47n schrittweise verkleinern bis 470p (wahrscheinlich wirst du im einstelligen nF Bereichdein Optimum finden) -> weniger Bässe -> scheinbar mehr höhen.
Zweitens: einen Bypasskondesator übers Volumepoti so wie im TopBoost Channel 100p bis 4,7n probieren (hiere könnten 470p passend sein) Du könntest natürlich auch eine Ein-Knopf-Tone Regelung einbauen (Schaltungsbeispiel: der eine Kanal des Fender '57 Deluxe (5E3) eine Toneregelung in der Art gab es auch bei den Briten).

Grüße
Alex

[Vox-Clones:]

@Alex:

Ich schätze mal, dass das hier von Martins Kumpel erstellte Gerät eher kein Erstlingswerk ist - da sieht man m. E. schon die Handschrift eines Profis.

Bzgl. Deiner Tipps zur Höhenverbesserung (bei VOX = Tiefenabsenkung) ist eine Veränderung der Koppel-Cs hinter der ersten Stufe zwar technisch richtig, aber in meinen Augen wenig zielführend.
Der NORMAL-Kanal klingt beim AC30 genau so wie er klingen soll - für mehr Höhen ist schließlich der Top Boost geschaffen bzw. dem Brilliant-Kanal nachgeschaltet worden, weil damals auch die Nachfrage seitens der Musiker kam (verursacht auch durch die Konkurrenz FENDER). Die erste Stufe des ehemaligen Brilliant-Kanals koppelt nämlich genau mit einem 500pF vor der nachfolgenden TB-Stufe aus, um das zu erreichen. Warum also auch noch den zweiten Kanal in Richtung Top Boost trimmen?
Gerade wenn man mit Fußtretern arbeitet, ist der NORMAL-Kanal, so wie er gedacht ist, nicht zu unterschätzen.

Zudem ließen sich beide Kanäle mit einer Patchklinke koppeln (sofern man high/low-Eingänge bedacht hat) und man mischt sich sein persönliches Klangbild mit beiden VOL-Reglern selber zusammen.

Gruß
Claus

Hallo Claus, Hallo Alex!
Vielen Dank für eure Ausführungen und euer Mühe.
Also @Claus: Also du dürftest da ja ein ziemlicher AC30 Profi sein! Zwecks Konzept muss ich zugeben, das wird euch vielleicht auch etwas schockieren aber wir hatten keines - wir haben uns den Schaltplan besorgt das Layout gezeichnet und los gings - rein aus Spaß an der Freude. Wir haben halt ein paar Sachen versucht einzubauen, um zu sehen ob wir das überhaupt hinbekommen - bzw. was wir für Sinnvoll hielten.
Das mit dem Standbyschalter haben wir schon gehört da war er aber leider schon drin ... Zusätzlich haben wir zu der Gleichrichterröhre 2x Dioden by228 von Vishay eingebaut um zwischen Gleichrichterröhre und Dioden per Schalter wechseln zu können.
Zu den Röhren Sockeln: wir hatten da leider nicht deinen Erfahrungswert - Bei meinem Crate Vintage Club waren die el84 auch direkt auf der Platine angebracht - und wie du schon geschrieben hast bei diversen HIFI Amps haben wir das auch schon gesehen - Tja da werden wir uns was einfallen lassen müssen - Kacke! Wir haben zwar auf der Unterseite extra Lüftungsschlitze gemacht aber wird wohl zu wenig sein. :facepalm:
Zu den kleinen Platinen: die sind dafür vorgesehen die Bias-Spannung für jede Röhre separat einstellen zu können (haben wir da etwa einen Denkfehler?).
Tja wie ich schon des Öfteren hier im Forum geschrieben habe sind wir absolut keine Profis - ich hatte ja auch im Vorfeld versucht ein Paar Meinungen abzufragen - war leider nicht sehr erfolgreich (was ich auch verstehe).

@Alex danke für die Tipps werd ich mal probieren!
Vielen dank

[Vox-Clones:]

.....@Claus: Also du dürftest da ja ein ziemlicher AC30 Profi sein!

Das würde ich jetzt nicht behaupten wollen, aber ich habe mich vor Baubeginn sehr internsiv mit den AC10 - AC50 beschäftigt. Wenn Du meinen Thread liest, wirst Du feststellen, dass ich ursprünglich das Ganze auch recht stark aus der HiFi-Perspektive betrachtet habe und Einiges anders/"besser" machen wollte. Je mehr ich aber an das Thema AC15/30 rankam, desto mehr reizte mich der Gedanke, mit neuen Komponenten das alte Konzept umsetzen zu wollen. Die Veränderungen (Masseführung, Sec-Sicherung etc.) halten sich im Rahmen.

Das mit dem Standbyschalter haben wir schon gehört da war er aber leider schon drin ... Zusätzlich haben wir zu der Gleichrichterröhre 2x Dioden by228 von Vishay eingebaut um zwischen Gleichrichterröhre und Dioden per Schalter wechseln zu können.

Leg den StBy-Schalter still bzw. verwende ihn für etwas Anderes.

Zu den Röhren Sockeln: wir hatten da leider nicht deinen Erfahrungswert - Bei meinem Crate Vintage Club waren die el84 auch direkt auf der Platine angebracht - und wie du schon geschrieben hast bei diversen HIFI Amps haben wir das auch schon gesehen - ...

Ich weiß, dass es bei neueren Amps Mode geworden ist, auch die Endröhren auf PCB-Sockel zu setzen - manchmal sogar Kopf-über. Das ist meist der Minimierung der Herstellungskosten geschuldet (Negativ-Beispiel siehe VOX/Stolec).
Ich halte davon nicht sonderlich viel und bevorzuge speziell im Musikerbereich die Standardmethode: Endröhren aufrecht (der Glaskolben kann die Wärme besser abgeben) und Sockel im Chassis. Es gibt auch Lösungen, wo am Platz der Röhre eine runde Öffnung in der Platine ist und der auf Höhe gebrachte Sockel am darunterliegenden Chassis befestigt ist (kurze Drähte zwischen PCB und Sockel).
Heizungsleitungen sollten übrigens gerade bei Endröhren nicht als Leiterbahn ausgeführt, sondern per verdrillter Litze/Schaltdraht hingeführt werden. Wie schaut das bei Deinem Amp aus?

Zu den kleinen Platinen: die sind dafür vorgesehen die Bias-Spannung für jede Röhre separat einstellen zu können (haben wir da etwa einen Denkfehler?).

Könnte sein, denn beim AC15/30 gibt es keine feste Gittervorspannung, sondern Auto-BIAS - hierzu dient das Pärchen aus 270R + 250uF (bzw. 50uF) an der Kathode der EL84. Somit gibt es auch nichts einzustellen.

Bzgl. der Klangeeeinflussung des NORMAL-Kanals würde ich mir gut überlegen, ob Du den Koppel-C wirklich änderst - wahlweise könntest Du einen Schalter mit einem 250pF setzen (ähnlich Brilliance-Schalter beim AC30/4]

Gruß
Claus

Hallo Claus!
Danke für deine Antwort! Also würdest du einfach den Stby-Schalter überbrücken und stilllegen oder sollen wir hier noch zusätzlich etwas beachten? Wir dachten, dass es röhrenschonend ist wenn die Röhren erst aufgewärmt werden ...
Die Heizleitung ist die gelbe Leitung zwischen den beiden Platinen - Und die Röhren stehen aufrecht nach oben sollte also auch wenn es nicht optimal ist, auf alles Fälle besser gelöst sein wie eben bei meinem Crate Vintage Club, da waren sie Kopfüber unter der Platine.
Mit dem Normalchannel hattest du natürlich auch recht - mittlerweile find ich ihn echt klasse - so im Stereosetup mit meinem JTM45  :guitar:
Grund weshalb ich gefragt habe war, dass ja im NormalChannel nur der ToneCut-Regler funktioniert und der Kanal halt bei komplett offenen Poti schon recht dumpf daherkommt und dann kann ich ihn halt noch dumpfer machen - find ich grundsätzlich halt nicht so optimal - ist halt ungefähr so wie die Heizung beim VW Käfer - Kalt und Saukalt.
Aber wie gesagt passt schon recht gut ...
Danke
martin

[Vox-Clones:]

Hallo Martin,

ja - ich würde dem Schalter seine zunächst zugedachte Funktion nehmen, indem ich die dorthin führenden Leitungen rausnehme bzw. in ihrer Länge und Wegführung auf das Notwendige einkürze.

Es ist schonender, wenn die Röhren vorgeheizt werden, bevor die Anodenspannung auf die kalten Bleche knallt. das ist aber schon durch die GZ34 gegeben, die beim Einschalten des Amps erst dann gleichrichtet, wenn sie über eigener Heizung arbeiten kann: ein Softstart vom Feinsten!
Klemm mal ein Messgerät (V auf mind. 600V stellen) an den Ladeelko und schau, wie es dauert, bis die Anodenspannung auf den Nennwert von ca. 330V hochläuft.
Aber der Standby-Schalter hat ja eine ganz andere Funktion: er soll die Anodenspannung während der Spielpausen unterbrechen, um den Verschleiß der EL84 zu mindern. Ich halte das für überflüssig, zumal es nicht unbedingt der Betriebssicherheit dient - s. auch Thema GZ34. Hast Du ja sicher auch nachgelesen. Außerdem "rennt" die EL84 ja eh nicht so heiß wie ursprünglich mit dem 47R-Kathodenwiderstand gedacht, sondern mit 68R (jeweils gesamt für 4x EL84). Das mindert eh etwas die Temperatur und den Verschleiß.

Bzgl. Heizung ist es wohl so, wie ich befürchtet habe: die Zuleitung als Draht ist ziemlich kurz und geht auch über Leiterbahnen zu den Röhren. Abhilfe könnte das Auflöten eines Drahtes über den Verlauf der Leiterbahn oder eine separate Leitung sein - die beiden Gelblinge sind ja nur kurze Brücken zwischen den beiden Platinen.

Der TONE CUT (Tonblende) geht auf das gesamte Signal, nicht nur auf den NORMAL-Kanal. Er ist aber in der Tat die einzige Tonbeeinflussung. Aber Du hast ja bereits begonnen, die Vorzüge des NORMAL-Kanals zu schätzen. Clean und richtig aufgezogen kommt der recht gut!

Gruß
Claus

Hallo Claus
Wieso ist es schlecht die Heizleitungen auf der Platine (Leiterbahn ist 3,8mm dick) zu haben? Bitte entschuldige unser nichtwissen aber soviel Strom läuft ja da nicht drüber?
lg
martin

Hallo Claus
Wieso ist es schlecht die Heizleitungen auf der Platine (Leiterbahn ist 3,8mm dick) zu haben? Bitte entschuldige unser nichtwissen aber soviel Strom läuft ja da nicht drüber?
lg
martin

Hi Martin,
bin zwar nicht Claus, antworte aber trotzdem... 
Die Heizung wird mit Wechselspannung betrieben - richtig?
Um ein Brummen durch die Wechselspannung (Wechselfeld ) zu verhindern,
werden die Zuleitungen der Heizung miteinander verdrillt, das reduziert das Wechselfeld und damit den Brumm.
Auf einer Leiterplatte ist das nicht umsetzbar, da müsste man alternativ mit Gleichspannung heizen.
Gruss
Jürgen

[Vox-Clones:]

Richtig, Jürgen!
Vor lauter Hzg.-Ltg.-Drillerei bei den AC30-Bauten habe ich diesen Aspekt gar nicht angeführt, weil er schon so in Fleisch und Blut übergegangen ist, sondern mehr auf die ev. fehlende Leiterbahndicke in Bezug auf die Stromstärke bei den EL84-Hzg. geschielt. 

@Martin:
Unten mal ein Beispiel (Stereoplatine 2x 15W: 4x EL84, 2x ECC83), wie man sowas lösen kann: gedrillte Ltg. unter die Platine legen - haben die bekannten Fa. wie Dynacord, Echolette etc. in den 60er Jahren bei Einsatz von Platinen auch gemacht.

....auf der Platine (Leiterbahn ist 3,8mm dick)..

Sicher?! Da müsste ja schon das Schweißgerät ran! 
Ich vermute, Du meinst 35um Leiterbahndicke oder (hoffentlich) 70um.

.... aber soviel Strom läuft ja da nicht drüber? ...

Pro EL84 werden 0,75A gefragt - schau Dir nochmal mal das AC30-Platinenbild oben an - da sieht man, dass die Hzg.-Bahnen zwischen zwei Röhren schon repariert wurden.

Ach, damit habe ich die Breite der Leiterbahn gemeint ... sorry!

Wenn du keine Probleme mit Brummen von der Heizung hast mach dir keine Probleme. Die Leiterbahnbreite reicht locker:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite

Ich habe selbst mehrere Verstärker mit zwei EL84 bzw. zwei 6V6, da sind die Leiterbahnen der Heizungen 2mm breit (70µm Kupfer). Und die Dinger funktionieren bestens.

Grüße
Peter