Hallo,

mein Crunch Master brummt trotz neuer Röhren recht kräftig (50Hz).
Ich habe die Versorgungsspannungen nachgemessen, die scheinen ok zu sein.

Was mir an meinem Gerät auffällt ist eine fehlende Verbindung von PE zu Masse.
Es gibt einen Draht, der vom Schutzleiter-Sternpunkt zu einem Massepunkt der Platine geht.
Dieser ist allerdings durchtrennt und ab-isoliert worden. Es wundert mich, dass genau dieser Draht als einziger auf der Lötseite der Platine angebracht ist, alle anderen Drähte sind immer über die Bestückungsseite geführt.

Weiss jemand, ob diese Verbindung im Originalzustand zwischen PE und Masse vorhanden ist ?
(oder ist das bei meinem Gerät ein Bastelversuch vom Vorbesitzer, der wieder rückgängig gemacht wurde ?)

Vielleicht kennt das jemand auch von den anderen H+K-Geräten, da sollte das ähnlich sein (Cream-Machine / Metal-Master / Bass-Master) ?

Grüße,
Thomas

Hallo Thomas,

mein Crunch Master brummt trotz neuer Röhren recht kräftig (50Hz).
[...]
Was mir an meinem Gerät auffällt ist eine fehlende Verbindung von PE zu Masse.
Es gibt einen Draht, der vom Schutzleiter-Sternpunkt zu einem Massepunkt der Platine geht.
Dieser ist allerdings durchtrennt und ab-isoliert worden. Es wundert mich, dass genau dieser
Draht als einziger auf der Lötseite der Platine angebracht ist, alle anderen Drähte sind immer
über die Bestückungsseite geführt.

in meinem Crunch Master sind 2 Platinen verbaut und die Isolierung einer PE-Zuleitung zu einer
von beiden (müsste nachkucken welche das war) hat einen 50Hz-Brumm nachhaltig beseitigt.
Im Gerät gibt es über das Gehäuse diverse Verbindungen von PE zu Masse, also quasi eingebaute
Brummschleifen (bug/feature?), ist wohl signaltechnisch nicht optimal aber elektrisch sicher .

Weiss jemand, ob diese Verbindung im Originalzustand zwischen PE und Masse vorhanden ist ?
(oder ist das bei meinem Gerät ein Bastelversuch vom Vorbesitzer, der wieder rückgängig gemacht wurde ?)

original ist diese Verbindung wohl vorhanden (bei meinem zumindest...). Vielleicht kannst Du mal ein paar
Bilder einstellen, ich verspreche auch im Gegenzug einen Schraubendreher in die Hand zu nehmen und....... :angel:

Viele Grüße,
Heiko

Hui!

An meinem wurde noch nicht gebastelt und da brummt nix!
Ist es bei euch auch so, dass bei etwas mehr Zerre das Teil eher nach Gitterblockade klingt?
Die Idee ist ja super, aber mich ärgert am Design, dass als erstes die erste(!) Triode überstuert und die Bässe erst DANACH gefiltert werde können. Man kann den Matsch ohne Hilfmittel von aussen also nicht beseitigen.
Bis die EL84 dann mal übersteuert geht das Ding schon dermaßen in die Knie, dass es nicht mehr schön ist...
Sieht das bei euch auch so aus?
Hab schon ein paar Mods getestet, aber richtig darstellen möchte ich das erst wenn ich zufrieden bin.
Viele Grüße!
Kim

Hi,

auch meiner tendiert zum Matschen, allerdings fällt das so wie ich ihn im Moment einsetze
(leichte Anzerrung mit viel "Endstufe") nicht ins Gewicht. Was mich mehr stört ist dass er
für mein Empfinden sehr schnell spitz/scharf in den Höhen wird, wobei das natürlich wie immer
vom Amp abhängt.
Als Röhren sind im Moment eine JJ EL84 und eine Sovtek 12AX7 drin.....

Deine Mods würden mich allerdings brennend interessieren

Viele Grüße
Heiko

Hi Kim,

ist bei meinem auch so ... Endstufenzerre is nich! Mit Humbuckern Gain Poti bis max. 2 Uhr, danach ist Essig!
Ich hab komplett JJ drin.

Häbbe

Ein paar Dinge kann ich ja mal kundtun!
Ich beziehe mich auf diesen Schaltplan:
http://www.schematicheaven.com/newamps/hk_crunchmachine.pdf
Die Dinge die ich gestet habe, habe ich nur mit Krokoklemmen getestet...

1. R11 habe ich auf 100K reduziert. Die untere Grenzfrequenz schnellt nach oben und weniger Aussteuerung der ECC. -> weniger Matsch.
reicht aber noch nicht aus!
2. Kathodenelko bei der EL84. So fängt endlich die EL84 das zerren an!

Was ich weiter probieren würde:
R12 vergrößern! 2,2k bis 3,3k oder so. Eventuell R15 dementsprechend vergrößern! Dann geht der erste Hälfte der ECC83 nicht so schnell in die Sättigung. Den Matschfaktor kann ich nun auch aber die Klangregelung beeinflussen.
Man kann auch testen die Kathoden-Cs zu verkleinern.

Dananch hatt man eine wesentlich größere Bandbreite an nutzbaren Sounds! Und vor allem Zerre aus der Endstufe! 
Warum hab ich das noch nicht gemacht?
Das Ding zerlegen ist zum kotzen!
Viele Grüße!
Kim
Ps. Währe Dankbar für jede Meinung dazu!

Hallo,

ich habe meinen Crunch Master ziemlich heftig modifiziert. An das Matschen erinnere ich mich auch noch. Man kann viel mit der R-C Kombination nach der zweiten Röhrenstufe (also vor der EL 84) machen: Den Widerstand in Reihe mit dem Vol-Poti verkleinern und die Grenzfrequenz zwischen dem Kondensator und dem Poti verringern - so etwa auf die typischen 700 Hz (wie bei Treble Boostern, Marshall R-C Gliedern. Die Höhenabsenkung im Normalbetrieb wired dann allerdings zu stark. Deshalb würde ich diese kappen.
Dimensionierungsbeispiel: 220K in Reihe mit dem 100 K Poti. 2,2nF parallel zu den 220 K. Im Bright-Betrieb hat man dann eine deutlich Peräscenzanherbung und deutlich Sound (aber mehr feittes Signal am Eingang dser EL84.s Ach ja: den Koppelkondensaltor nach der zweiten Röhre sollte man vergrößern - auf ca 22nF.
Man bekommt letztlich in der Normal-Stellung den klassischen CrunchMaster Fender Ton (aber mit etwas mehr High End Sparkle und mit höherer Ansteuerung der EL84 und in der Bright Stellung eine deutliche Präsenz-Anhebung (und reichlich Push für die EL84) - fast so wie bei einem Marshall der 60 iger/70 iger Jahre.

Feintuning wie immer nach persönlichem Geschmack.

Gruß,
DocBlues

Hallo und Nachtrag:
Mit den 100K meine ich das Master Poti und natürlich nicht das Vol-Poti vorn am OP-Amp.
Die Modifikation von R11 halte ich nicht für sehr glücklich, da man den Gain Verlust dann tendenziell über mehr Volume in der OP-Amp Vorstufe ausgleicht und damit die Transienten schon in den OP-Amps abrasiert. Man sollte daran denken, daß die OP-Amps rund 22 fach verstärken. Bei Vollaussteuerung hat man (bei +/- 15 Volt Versorgungsspannung und damit ca. +/- 13,5 Volt Austeuerbarkeit noch maximal 13,5V/22 = 0,61 Volt maximale Spitze des Gitarrensignals bevor die zweite OP-Amp-Stufe ins Clipping geht. Tasächlich sollte man - je nach Gitarre und Spielweise - von Transienten zwischen 1,5 und 3 Volt ausgehen. Es ist wesentlich effektiver wie im vorstehenden Beitrag die Ansteuerung der EL 84 zu erhöhen und dafür Vol so niedrig wie möglich einzustellen. Dann matscht die erste Röhrenstufe nicht und die OP-Amps rasieren die Transienten nicht ab.
Also R21 auf 220K und C17 auf 2,2 nF - Feintuning nach Bedarf. Den Kondensator an der EL84 Kathode habe ich übrigens auch drin.

Gruß,
DoccBlues

Hallo Doc,

Mit den 100K meine ich das Master Poti und natürlich nicht das Vol-Poti vorn am OP-Amp.
[...]Es ist wesentlich effektiver wie im vorstehenden Beitrag die Ansteuerung der EL 84 zu erhöhen und dafür Vol so niedrig wie möglich einzustellen. Dann matscht die erste Röhrenstufe nicht und die OP-Amps rasieren die Transienten nicht ab.
Also R21 auf 220K und C17 auf 2,2 nF - Feintuning nach Bedarf. Den Kondensator an der EL84 Kathode habe ich übrigens auch drin.

Der C in der Kathode, ist der in der Originalschaltung schon drin (wenn ja, welcher ist das auf der Platine) und wenn nein, wie wird der in die Schaltung
integriert (parallel wie in einem "richtigen" Amp zum Kathoden-R)?

In Deinem vorhergehenden Beitrag schreibst Du: "den Koppelkondensaltor nach der zweiten Röhre sollte man vergrößern - auf ca 22nF.", welcher ist das
auf der Platine?

Vielen Dank und Grüße
Heiko

Hallo Heiko,

in der Originalschaltung ist der Kathodenkondensator nicht drin. Bei meinem CrunchMaster war aber ein Platz dafür auf der Platine vorgesehen.

Den Koppelkondensator nach der zweiten Röhre solltest Du im Schaltplan leicht finden (15nF) und dann auf der Platine lokalisieren können.

Gruß,
DocBlues

Hallo Doc,

in der Originalschaltung ist der Kathodenkondensator nicht drin. Bei meinem CrunchMaster war aber ein Platz dafür auf der Platine vorgesehen.

ist bei meinem auch vorgesehen, welche Werte sollte der haben (Kapazität, Spannung)?

Den Koppelkondensator nach der zweiten Röhre solltest Du im Schaltplan leicht finden (15nF) und dann auf der Platine lokalisieren können.

Alles klar, gefunden, danke! Ich habe den Eindruck dass die Teile noch handverlötet sind, sieht teilweise recht windig aus . Ich habe/hatte
auch etwas Probleme R21 und C17 zu finden, der R hat zwar den richtigen (gemessenen) Wert aber einen falschen Farbcode, C17 hat sich wohl
versteckt  ....

Vielen Dank und Grüße
Heiko

Hi!

Das klingt interessant!
Die Sache mit den Transienten hatte ich nicht bedacht. War mir aber auch Wurst. Mein Problem war ja, dass die ECC83 schon matschte. Darum wollte ich davor schon was machen (Pegel & Bässe senken), dafür aber wie du auch die EL84 fetter aussteuern.
Unterm Strich muss man so das Volume garnicht weiter aufdrehen um einen netten Crunch zu bekommen und bewegt sich zumeist unterhalb des "gefählichen" bereichs.
Naja, probieren geht über studieren. Ich werde mir das mal alles genauer ansehen und vergleichen.
Danke für die Tipp!  :bier:

Kennt jemand von euch den Bassmaster aus dieser Serie?
Viele Grüße, Kim

Hallo Doc,

ist bei meinem auch vorgesehen, welche Werte sollte der haben (Kapazität, Spannung)?

Vielen Dank und Grüße
Heiko

Hallo Heiko,

ich bin gerde nicht mehr sicher, wie Kathodenwiderstand ist. Ich glaube, ich habe 47 µ / 35 Volt eingesetzt. Die Größe sollte so sein, daß die Grenzfrequenz zwischen 7 Hz und 35 Hz liegt. Letzteres wäre dann etwas beschnitten in den Bässen - wie in der typischen Marshall Endstufe (dort durch die Koppelkondensatorenc vor den Endröhrenu verursacht).

Wenn Du auf 7 Hz gehst, hast Du die vollen Bässe wie bei einer Fender Endstufe.

Gruß,
DocBlues

Hallo Doc,

ich bin gerde nicht mehr sicher, wie Kathodenwiderstand ist. Ich glaube, ich habe 47 µ / 35 Volt eingesetzt. Die Größe sollte so sein, daß die Grenzfrequenz zwischen 7 Hz und 35 Hz liegt. Letzteres wäre dann etwas beschnitten in den Bässen - wie in der typischen Marshall Endstufe (dort durch die Koppelkondensatorenc vor den Endröhrenu verursacht).
Wenn Du auf 7 Hz gehst, hast Du die vollen Bässe wie bei einer Fender Endstufe.

nochmals vielen Dank vorweg !
Ich habe jetzt alles wie oben beschrieben getauscht (bis auf C17, habe gerade keinen 2,2n da) sowie einen 47µ Kathoden-C eingelötet.
Was soll ich sagen, genial! Der Matsch ist komplett weg, die Endstufe zerrt bei Bedarf mal richtig und die Kiste ist für mein Empfinden
schlicht um Welten besser als im Originalzustand. Einzig die sehr scharfen Höhen sind noch vorhanden, kann man da vielleicht was gegen
machen (-> der Treble-Regler steht auf 0 und es ist perfekt, aber so ein bisschen Regelweg wäre nicht schlecht )?
Und wie verändert sich der Sound wenn ich C17 (100pf) noch tausche?

Viele Grüße
Heiko

Hallo
Um die Höhen zu bändigen kannst du die beiden Anodenwiderstände R15/R18 jeweils durch folgende Bauteilkombinationen ersetzen.:
Zwei 47K Widerstände in Reihe, wovon einer mit einem 1nF-Kondensator gebrückt wird.  Eine andere Möglichkeit ist es, die Primär-
wicklung des Ausgangstrafos mit einem z.B. 4n7 Kondensator zu brücken.  Gruß aus Hamburg   --.-loco
Ps.:Bei den Werten handelt es sich um Pi mal Daumen Schätzungen.