Hallo, wie hoch ist denn deine Netzspannung? Durch die zunehmenden PV-Einpeisungen liegt heutzutage die Netzspannung auch schnell mal bei 235V oder mehr.
Wobei das nicht die einzige Ursache für 8V auf der AC Seite sein kann. Wie verhalten sich denn die anderen Wicklungen, stimmen dort die AC wie auch DC Spannungen?
Und wie genau ist das verwendete Messgerät, auch teurere Multimeter weisen im AC Bereich noch merkliche Abweichung auf. Auch sollte die verwendete Batterie frisch sein, ansonsten wird tendenziell eine vermeintlich zu hohe Spannung angezeigt.

Update: auf 75.- reduziert und steht im bekannten Kleinanzeiger

Heathkit IP32 oríginal Anodenspannung mt Gitterspannung siehe technische Daten Bild oben. Mit den IP32-Daten und der Erweiterung zum echten statischen Röhrenmessgerät, können alle Radio / TV-Röhren gemessen werden!!
 
Erweitert mit DC-Heizung 1,2-62V durchgehend regelbar, G2-Spannungsmodul eingebaut 90-380V durchgehend mit 10 Gang Poti regelbar, Panelmeter für G1 Volt, G2 Volt / Strom, U.Anode/Strom, Heizung Volt / Strom eingebaut. Die Arbeitsspanung für die Panelmeter sind galvanisch über isolierte DC / DC Bausteine angeschlossen. Dadurch keine Potential-Probleme!!

Kalibriert sind die Panelmeter mit U/I-Generator SG002 und der wurde mit Fluke kalibriert. Die Panelmeter stimmen also. Das analoge Anodenvoltmer habe ich in der Originalschaltung belassen. Es gibt einen Gesamtplan, Plan vom DC-Heizungs Netzteil!!
In der Messung eine EL34 mit Ua=250 / G2=265 V / G1=-13,5V dann Soll ca. 100 mA. Hier habe ich bei G1 nicht aufgepasst, müsste auf -13,5V dann hat diese EL34 100mA also suuuuper Werte.

Anodenstrom in Bereich 1-20 und 20-200 mA umschaltbar. Der Dezimalpunkt wird mit umgeschalten. Im Bereich 1-20 mA also 2 stellen rechts neben dem Komma!!. Somit ist eine ECC83 mit ca. 1 mA genau zu messen!

Oben habe ich die üblichen Fassungen eingebaut. Zur Schwingunterdrückung sind xxx Ferritperlen zwischen den Fassungen zu den einzelnen Röhren PIN!! Die Kabel haben eine genaue Zuordnung, rot=Anode, grau=G2, grün=G1, schwarz Heizung minus, gelb=Heizung plus, blau=Kathode. Die Buchsen im Gertätn unten habe die den Spannungen angepasst. So muss nicht lange überlegt werden!!

Tipp: nach gestecker PIN-Belegung der Patchkabel, digi-Bild machen abspeichern unter den Röhrenahmen. Somit muss bei der nächsten Messung nicht überlegt werden wo die Kabel dran sollen. Die Röhrendaten auch zu der Röhre abspeichern. Für die Röhrendaten stelle ich gern Links zur Verfügung

Die deutsche Beschreibung, Montageanleitung wird als PDF zugesandt. Dazu ist die aktuelle Mailadresse des Käufers notwendig.

Weitere Fragen gern per Mail

Hallo,

gehe mal von etwa 1,5mA aus die der Loop zieht. Ich würde es zunächst am B3 Abgriff versuchen, R102 müsste gegen einen 12k/2W getauscht werden um die ursprünglichen Spannungen wiederherzustellen.

Mir ist nicht klar warum C7 überhaupt gebraucht wurde, DC abgeblockt wird schon über C6. Ich würde den C7 rauslöten und den Eingang des Loops direkt aus C6 abgreifen. Vom Ausgang des Loops dann direkt auf das Masterpoti. Auf der Loopplatine dann das Return-Level so einstellen, da sich ein angenehmer Verlauf des Masterpoti ergibt. Das Send Poti sollte komplett offen bleiben, der Sendpegel wird dann über das Verhältnis des Eingangsteilers auf dem Loop eingestellt. Wenn der Sendpegel verstellbar sein soll würde ich ein weiteres Poti vor dem Loop verbauen, denn das Sendpoti auf dem Loop erhöht (sofern nicht voll aufgdreht) wieder die Ausgangsimpedanz des Loops (siehe auch hier: https://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,25593.msg258545.html#msg258545).

Meiner Ansicht nach benötigt das Reverbmodul die Opamps um sinnvoll zu funktionieren.

Guten Nachmittag allerseits,

Uiischon ein paar Jahre her! Seid gegrüsst! Ich spiele nun auf dem ToneX den Indi 35 und bin immer noch begeister und würde den Amp gerne immer noch bauen. Mittlerweile haben die Studio Rats den Clean Kanal des Indies mit Cornell nachgebaut --> Cornell TSR 20.

Liebe Grüsse Raffa